2017年1月24日，旅客乘坐荣成至青岛北的动车组列车。视觉中国供图

　　米梓愿在高铁上纵览电子产品换代史，李娟却在普速列车的餐车里，感受中国人饮食结构的变化。最早，餐车好卖的食物都跟“肉”沾了边，红烧狮子头、青椒肉丝、鱼香肉丝一等一的好卖，这些年乘客“不那么爱肉了”，“两荤两素营养套餐”成为更走俏的产品。

　　“谁家缺一点儿肉啊，都要保养，要照顾身体。”和李娟搭班的厨师长刘传宝，正经历退休前最后一次春运，头发花白的他盘点着如今乘客的最爱，“吃全素的有，还有人啥都不要只点一碗汤”。

　　餐车厨房也跟着飞驰的列车一起前进。从烧煤，到煤气罐，再到如今的电磁炉，厨房的环境越来越好，过去烧煤常常是“做顿饭鼻子眼里全是黑的”，后来用上电磁炉，电力不稳，时不时会断电。有时候，正大火炒着菜突然断电，再来电时，这菜已是怎么做都不好吃了。

　　当时的餐车师傅急得不行，最后好不容易商量决定，以后少用大火炒菜，多做些炖菜和煮菜。

　　>>>跑一两次春运，这个列车员就长大了

　　没有多少人还记得这些餐车后厨的故事了。李娟所在的车次前几年还跟随高铁大流，取消了后厨，改用微波炉加工的快餐。只是，售卖了一段时间后，餐车的业绩不好，乘客还老反映意见，希望能在漫漫旅途上吃上一口现炒的热菜热饭。

　　没多久，她的厨房又回来了。

　　那时，李娟已经拿不准乘客的喜好。他们的盒饭有时候推了一圈才卖掉十多份。过去，这个数字一度达到三位数。

　　她不清楚，口味越来越多样的乘客是否还会喜欢餐车提供的餐食。人过中年的李娟会眯起双眼、双手交握，小心翼翼地问前来采访的记者，“ 高铁的快餐好吃吗？跟咱餐厅的比呢？”

　　今年是她来到餐车工作的第10个年头。餐车的活儿基本从“车轱辘开始转的那一刻起”就得忙起来。

　　她曾经跟随餐车临时编组穿过西北。列车在甘肃漫天的黄沙里待了好几天。她不敢洗脸，每天只能用“一丁点儿水”刷牙，睡觉时从窗户缝呼呼地灌进冷风。

　　绿皮车厢窗户关不严实，她的脸“像叫花子一样脏”，车子开了三天三夜，她偷偷一问，竟然还在甘肃，把她吓得差点晕倒。垒了半个车厢、足足两米高的土豆、白菜和芹菜都陆续见了底，列车还是时走时停，她也不敢下车透气，怕一下去车就走了。

　　熬了足足半个月，她终于回到了北京。

　　在春运时节，每一个餐车工作人员都要应对层出不穷的状况。她在开往阿尔山的列车里，用煤生火熏得满脸漆黑，连鼻涕都是黑的；在深夜的餐车遇上挑事儿的乘客，好说歹说也要强势占座，不得已，她摆出“居委会大妈”的架势，跟人语重心长地谈心，才把人劝走；她遇到不讲理的乘客，骂骂咧咧说饭不好吃要投诉，这个有了儿子的妈妈，也只能弯下腰低下头，听着年轻的乘客对她的一项项数落。

　　工作18年， 她有13个春节都是在繁忙的餐车度过的。她错过了儿子的成长，也错过了家庭的团聚，可这个女人说，自己无论如何还是舍不得离开餐车。

　　她还记得，胃不舒服的乘客会在深夜找来，请求餐车给熬一碗粥。还有提着蛋糕的年轻人跑到餐车，笑着跟她商量，能不能给做碗长寿面，同行的朋友今天正好生日。

　　这些请求，李娟没有拒绝过。

　　这是她舍不得餐车的原因，不管旅客身份如何，那么漫长的旅途中，“餐车就像一个家”，给人热乎的饭菜，陪人走完回家的路。

　　已经离开列车员岗位的张雍也格外眷恋餐车。硕士毕业后，他进入北京铁路局北京客运段工作。他说自己在餐车师傅的“无数次加餐”下飞速发胖，也在拥挤喧闹的硬座开始学习“社会的第一课”。

　　负责给乘客补卧铺票的他看到了“人生百态”。有和善的年轻人和中年人，主动让老人和腿脚不便的人士“插队”，还摆摆手，“没事没事，大不了我不睡了呗”。

　　也有人一路眼巴巴求着他补卧铺票，几经辗转终于轮到后，他把好消息带过去，对方的脸却变了，“不就是个‘补卧铺’的吗？”

　　他在春运火车上目睹过生命的诞生。他为突发疾病的旅客紧急呼叫过医生，素不相识的人们在拥挤的列车腾出一片空间，作为临时的“诊室”。

　　在一些摄影师的镜头里，还留存着更久远的影像。有生命在春运途中逝去，遗体被抬到站台，用白布遮住，列车呼啸而过， 人们从绿皮车的窗户探出脑袋，注视着白布下的遗体。